忙了幾個月了，終於把專案搞定了，所幸公司給了一筆獎金還放了一星期自助旅遊飯店的假
這時候就超想出國去玩的，節儉的我當然是自已想辦法能省則省囉
在網上找了幾家訂房網站，最後決定在知名的hotels.com網站訂房
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主要設施
- 252 間客房
- 賭場
- 3 間餐廳
- 全套 SPA
- 室內游泳池
- 供應早餐
- 大廳無線上網
- 免費區域接駁車
- 健身中心
- 商務中心
- 機場接駁車
- 24 小時櫃台服務
闔家歡樂
- 免費嬰兒床
- 折疊床/加床 (付費)
- 獨立浴室
- 獨立浴缸和淋浴設備
- 精選電視頻道
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鄰近景點
- 位於廣津
- 阿且山城就在附近
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- 巖寺洞史前居住地就在附近
- COEX 會展中心就在此區域
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- 蠶室綜合運動場就在此區域
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下面附上一則新聞讓大家了解時事
工商時報【陳信榮╱專題報導】
近兩年國產車的市占率瀕臨跌破60％的生存線保衛戰，在整體新車銷售市場規模不變的情況下，國產車市占率的下滑，意味買國產車的客人愈來愈少，其中又以年輕族群為主的首購族流失最為嚴花園飯店重。
根據汽車權威調查機構J.D.Power的調查指出，台灣以國產品牌為主的非豪華汽車，首購族的占比早已跌破5成，今年最新數字更低至42％，較去年的44％又下降了兩個百分點。
首購族的流失，凸顯台灣汽車業，尤其是國產車業面臨客戶愈來愈老的窘境。業者分析，不斷攀升的車價、居高不下的擁車成本、大眾運輸系統的便捷化、甚至3C網路的興盛，轉移年輕族群的注意力，都可能是造成國產車首購族買家流失的元兇。
「以前買車、買房是許多年輕人奮鬥的目標」，車商笑稱，現在賣車給首購族、年輕族群最大的敵人可能不是對手品牌，而是寶可夢！
國產車愈來愈貴是不爭的事實。由於政府對汽車安全、噪音、廢氣排放、油耗等要求愈來愈嚴苛，加上原物料隨物價上漲，導致造車成本愈來愈高。
10年前買一輛國產小車30萬元有找，現在最入門的1,500cc國產轎車至少50萬元起跳，在當今甚麼都漲、就是薪資不漲的時代，社會新鮮人起薪倒退嚕，想買輛國產車代步，成為遙不可及的夢想。根據J.D.Power針對台灣非豪華品牌新車車主的調查指出，今年購車價的中位數（平均購車價）為78萬元，比去年成長4％。而不只買車愈來愈貴，擁有一輛車的成本包括停車費、各項稅費、油錢、保險費等也愈來愈高。
此外，豪華品牌車為求擴張業績，也開始向下搶食瓜分首購客源。以前由國產車獨霸的首購族，近年來隨各豪華車品牌陸續推出低價的豪華小型車、入門款，由於定價幾乎與國產頂級車相當，也搶走不少客源。
就像台灣許多小學因少子化衝擊面臨廢校危機，台灣國產車業在年輕首購族群不斷流失下，現有客層不斷老化減少、車輛使用年限不斷拉長的趨勢下，也將逐漸面臨市場規模不足的問題，台灣終將與澳洲一樣，面臨汽車廠全數撤出、完全失去汽車工業的危機。
台灣先天市場規模不足，因此國產車的改款換代的時間拉得較長；此外，一款全新國產車導入時，儘管原廠有提供更先進的配備、動力系統，國內車廠寧願選擇導入成本較低的4速自排、上一世代的引擎，只換上新的外觀「將就」上市。
車商直言，「俗」（便宜）是入門國產車消費者選車的第一要務，「車能動、故障率低」就好。但也因此導致國產車常招批評配備等級比泰國製造的還不如，也愈來愈難獲得年輕世代的認同。反觀進口車可提供更多樣化的選擇，加上逐年下降的車價，將大幅壓縮國產車的生存空間，值得國產車廠警惕。
中國時報【陳張眾】
紐約時裝周於昨日正式落幕，壓軸的Marc Jacobs 2017春夏大秀依舊頗有看頭，秀場內更像是一場混合維多利亞風格的巨型銳舞派對，伸展台上聚集Bella Hadid、Adriana Lima等名模蹬上7吋厚底高跟鞋，為這場時尚盛宴的結束狂歡。
紐約牌 擁抱新模式
本季發表中不少牌子已改變大眾對春夏與秋冬系列的時間概念，最佳案例是移至紐約發表最新系列的Tom Ford，除了將同名品牌中男女系列整合，也順應季節推出2016秋冬「即看即買」系列，對此，設計師本人曾表示：「在這個變得異常『即時』的世界，對消費者展示他們4個月後才能買得到的衣服，已是非常陳舊且沒道理的做法。」
是的，受到數位平台的快速傳播力影響，加上快時尚對產業的衝擊，看完大秀後可以直接購買商品的做法，的確為時尚的未來闖出另一條路，這個做法在本季也獲得如Ralph Lauren、Thakoon等品牌的共同讚聲，Club Monaco、Michael Kors、Opening Ceremony等牌則以推出限定商品或系列的手法處理。
而在2007年即藉創立Urban Zen施行此法的先鋒者Donna Karan，更對長久以來沒有人注意品牌運行「新季即本季」（The new season is in season）的方針感到有些不平，但她對產業致力於改變表示歡迎，之前接受外媒採訪時她就說：「這就是消費者想要的購物模式。」
即看 消費者搶下手
然而消費者是否真的買單？上周才在台上市的Tommy Hilfiger與Gigi Hadid聯名系列，根據品牌表示，該系列於大秀前即有不少人詢問，甚至有客人10日早上於網路上看完大秀後，馬上致電下訂，而在台灣引進的包含配件共27項單品中，Gigi Hadid親自示範穿著的深灰色斗篷外套，全台限量6件亦已被一掃而空，看來「社交女王」加持，搭配即時消費，果真奏效。
英國零售諮詢公司Verdict在前些日子的一份報告中提到，超過80%受訪者希望能買到適應當前氣候的服裝，而在氣候環境變遷，以及對產品等待耐受度降低的影響下，「即看即買」似是能提供更多選擇的辦法之一，更能為大型零售商刺激買氣；但對品牌端而言，在需要提前生產線配置、提早估算出貨量等問題上不免也是新的挑戰，且目前透過時尚雜誌「九月號」與大眾溝通秋冬趨勢的做法，也將愈來愈滯礙難行。
即買 演一場媒體戲？
面對看似洪水般「即看即買」趨勢，絕大部分歐陸品牌均不諱言表示嗤之以鼻，掌握Gucci、Bottega Veneta等大牌的開雲集團CEO Francois-Henri Pinault就說，「即看即買」是毀滅時尚夢想的做法，他覺得近半年的等待，恰巧才是最能激發消費者慾望的節奏，這些採取「即看即買」做法的品牌，是早就幫消費者選擇了他們所要的東西。」
如同Tom Ford接受訪問中提到的，這些「即看即買」的服飾其實早就做好，也已邀請買手、通路提前預先選貨並簽屬保密條款，所以所謂的「新」一季也是早已成形的概念，不免也讓我們聯想到法國時裝品牌A.P.C創始人Jean Touitou曾說過的，「即看即買」是演給媒體看的一齣戲，「那些大牌子一旦採取這個模式，不出兩季，庫存絕對就會出現問題。」
正反爭論持續，風暴才剛開始，待下場倫敦時尚周Burberry大秀後再續見分曉。
（中央社台北13日電）中國大陸湖北省恩施大峽谷景區出現一個新職業「背孩工」，他們一大早拿著背簍，守在山道、懸崖峭壁間，等待「小遊客」。旅遊旺季時，每人每月平均收入人民幣3000元（新台幣1.5萬元）。
綜合中新網、網易新聞等媒體報導，「背孩工」或稱「背簍工」，根據山的大小和陡峭程度來收取費用，景區有4座大山，背小孩每座山收費80元，4座山8.5公里，全程下來約320元。
因為小孩用背簍背的價錢，遠遠低於坐轎子價格，不少帶著小孩的遊客願意選擇「背孩工」背自己的小孩過陡峭的山路。
寒假、暑假等旅遊旺季時節，由於旅遊的小孩多，「背孩工」供給遠不足於需求，所以一些轎夫、開小店舖的村民，也會加入「背孩工」的隊伍中。
「背孩工」一天下來，收入好的可以達到300元至500元。天氣差遊客少時，背孩工甚至空手而歸，沒有收入。
背孩工人均每個月可以達到2000元到3000元。旅遊旺季5月至8月，每人每月平均3000元，一年收入可達萬元以上，成為當地村民願意做的一份新職業。1050913
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